18 odpowiedzi w tym temacie

[budo_molot]

Co się będę rozwodził.. Pojawiła mi się okazja dorwania w łapy słoika amalgamatu srebrnego. Miodzio na zrobienie zdobień na rękojeściach lub ostrzach. Tylko jak to w "domowych" warunkach zrobić bez trafiania do szpitala? Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenie?

Drugie pytanie - do odlanie tsuby z mosiądzu potrzeba temperatur, których za łatwo nie uzyskam. Znajomy odlewnik też nie - ma ciut za chłodny piec i minimalna grubość odlewu to ok 5 mm a w projekcie jest 3 mm i nie idzie tego pogróbiać. Czy byłoby to do zrobienia metodą amalgamatu miedziano cynkowego? Np w formie gipsowej?

Zaznaczam że koszty nie są tu sprawą krytyczną, za to wytrzymałość tsuby tak. Trwałość zdobień poniekąd też...

Próbowałem szukać po forum, czytałem "jak wtopić złoto w metal"... Ale moje pytanie jest ciut szersze i ryzykuję używanie większych ilości rtęci.

[budo_rufles]

mysle ze sprawa jest dosc prosta i wyjatkowo tania (co do amalgamatu i zagrozenia zwiazanego z rtecia) rtec to nie arsenowodor i nie padniesz po 1 wdechu. grunt to nie wdychac oparow. normalnie wiec nalezaloby wiec zastosowac wyciag... ale mamy sliczna pogode. sloneczko swieci i potrafi byc bardzo goraco. dlaczego by nie wyjsc z calym procesem na swieze powietrze? robilem rozne eksperymenta (nie raz sporo toksyczniejsze od rteci produkty byly) ale swieze powietrze zalatwialo sprawe. nic sie nie kumuluje i nie podtruwa gdy Ty juz skonczyles eksperyment. wszystko ulatuje do nieba a nawet leciutki wiaterek zabiera cale wyziewy. tak wogole to najwazniejsze jest zachowac ostroznosc i unikac kontaktu. wiec jesli tylko mozesz to nastaw wszystko tak jak ma to przebiegac, i idz na spacer, ogladac tv, czytac co nowego na budo... poprostu odejsc od stolu z rtecia ktora wlasnie ma odparowac i nie jestes potrzebny (rozumiem ze fajnie jest patrzec ale co lepsze sam wybierz) wrocisz - bedzie gotowe a po oparach nie bedzie sladu. mozna tez zrobic maly wyciag z jakiejs szafki, wentylatorka, szyby, drenu odprowadzajacego opary za okno (nie uzywac szybow wentylacyjnych!!!) i kilku innych drobnych rzeczy co by to wszystko zmontowac. najwazniejsze co by to za male nie bylo bo jak zaczniesz mocno grzac to w za malym moze dojsc do pekniecia szyby albo zweglania szafki. co do drenow to sa fajne "foliowe" z drutem w srodku idealne do tego. mozna tez zrobic skrzynke montowana w oknie stoi takie cus na parapecie, ma wentylatorek, szybe i jest wpasowane w futryne okienna.
A! I NAJWAZNIEJSZE! PO ZROBIENIU SOBIE JAKIEGO KOLWIEK WYVIAGU NALEZY SPRAWDZIC CZY MA DOBRY CUG. warunki za oknem sa zmienne raz wieje raz nie. a nie mozna dopuscic co by powietrze zamiast wyciagane bylo wtlaczane do pokoju mysle jednak ze osoby robiace noze powuinny sobie z tym problemem poradzic.
jak by co to sluze dokladniejsza pomoca.
pozdrawiam

[budo_kenzo]

Hmm,zalezy jaki dobry jesteś jako majsterklepka.Piec do stopienia mosiądzu-w niewielkiej rzecz jasna ilosci to pryszcz-ale po kolei-temperatura potrzebna do odlania w miare przyzwoitego-1050 stopniC,osiagalna przy pomocy spirali grzejnej o opornosci ok 23-24 omy-wykonanej z drutu Khantal A1 lub A2/osiagalny na allegro-jego temp pracy to ok 1300 stopni C wiec jest zapas bezpieczeństwa.Spiralę nawinąć tak jak spręzynę/robiłes to kiedyś?/z kawałka drutu o pomierzonej wczesniej oporności-tzn idziesz w plener z miernikiem cyfrowym-najtańszy za ok 20 złociszy,rozciągasz drut w forme wydłuzonej litery U,czylizaczepiasz za jakis palik drzewo itdjedna osoba trzyma oba końce drutu a ty bierzesz końcówki miernika ustawionego na pomiar oporności na zakresie 200 om i wedrujesz wzdłuz ramion U mierząc oporność aż utrafisz,dodajesz 2xpo 30 cm na końcówki i odcinasz stosowny kawałek o oporności w/w.Potem nawijasz spirale,tak by miała ok 4mm srednicy,moze byc troche wiecej ale nie za duzo bo wyjdzie krótka.Teraz cos troche ryzykownego-spirale trzeba rozciagnąć na gorąco,tzn,rozciagnąć ją na tyle na zimno by zwoje się nie stykały i podać napiecie na tyle duże by sie zagrzała,ale nie do czerwoności-wtedy mieknie i mozna ja rozciagnąc do potrzebnej długości-najlepszy jest jakis regulator mocy,są w sklepach z elektronika takie układy hybrydowe o mocy sterowanej ok 3000W,i tak bedzie Ci potrzebny do sterowania pieca.Bedziesz jeszcze potrzebował szamot,szkło wodne,boraks i inne pierdoły,oraz oczywiście tygiel-najlepszy byłby taki jubilerski do pieców elektrycznych-kosztuje ok 100,starcza na kilkanaście wytopów.Ostatecznie jak nie zależy Ci na super czystości stopu możesz zrobić go ze stali,najlepiej nierdzewki by sie nie utleniał za bardzo i nie zasyfił stopu.Koszt całego pieca to kwota ok 300 zł,a starczy na długo.Jak juz przejdziesz przez etap tygla/policz z objetosci jaki musi być duzy-od tego zacznij całą pracę jeżeli już/ i spirali to daj znać -wtedy reszta opisu-bo post robi sie zbyt duzy. ;-) ))Na podobnej zasadzie można z dwóch cegieł szamotowych,spirali z Kanthalu i termopary oraz miernika wykonać niewielki zgrabny piec hartowniczy ;-) )

[budo_ov_darkness]

Amalgamat ma bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, toksyczny też nie jest. W końcu to środek dentystyczny. Nakłada się go w ząb, jak jest jeszcze plastyczny.
i z tego co mi się wydaje, to rtęć z niego nie paruje, bo już po jednej plombie byłbyś ciężko chory. Wiąże się z innymi metalami jakoś tak dziwnie... Poszukam tego jeszcze.

KENZO: Fajny tutorial do piecyka!!

[budo_molot]

Dzieki za tutorial Postaram się by się przydał. No i jeśli zmontuję, to będzie do Waszej dyspozycji...

Robilem rozne rzeczy w życiu, w końcu tę pykaną fizykę po cos człowiek studiuje. Gorzej z miejscem na warsztat. Lanie cyny, ołowiu i innych łatwo topliwych to pryszcz, ale do mosiądzu w domu raczej się ne zabiorę. Z kolei zmontowanie piecyka w plenerze - bym miał własny plener to bym to zrobił, na ulicy nijak.

Co do rtęci - w amalgamatach dentystycznych jest jej niewiele - właśnie dlatego mają konsystencję plasteliny. Dlatego dawka jest nietoksyczna. Poza tym paruje dość wolno. A normalna osoba co robi wdech raczej nosem a wydech raczej ustami zapewnia cudowną wentylację. PS od amalgamatów w dentystyce powoli się odchodzi... ze wzlędu na lekką bo lekką ale jednak toksyczność.

Co do mojej kwestii - objętość tsuby byłaby kilkadziesiąt razy większa od objętości plomby. Czas suszenia rośnie mniej więcej z kwadratem objętości... I tu się robi mało miło. No i więcej rtęci idzie w powietrze...

PS nie jestem chemikiem, mogłem zostać co do amalgamatu wprowadzony w błąd w którymś momencie. Jeśli tak, to z pokorą przyjmę krytykę.

PS2: Dla siebie potrzebuję zaledwie 2 odlewów... więc nie wiem czy warto piecyk kombinować. No i tytuł wątku jest taki że nikt by się tu tutoriali do pieca nie spodziewał ale to to chyba poprawić...

PS3: przy dobrej technice tsuba w ogóle nie pracuje... Musi tylko wytrzymać jedno - dwa uderzenia w walce, w momencie gdy szermierz robi błąd. Tak więc nie mam zbyt dużych wymagań mechanicznych... Ale ładna być powinna... to tyle co do wymaganej czystości i precyzji stopu jak dla mnie

[budo_karud]

To może kup sobie kawałek wosku modelarskiego, zrób model tsuby i daj do odlania do prfesjonalnej odlewni. Jak nie będziesz robił gumy tylko chcesz odlać pojedyńcze sztuli bezpośrednio z modelu, to będzie Cię to kosztować raptem jakieś 60-70 groszy/g przy mosiądzu/brązie lub około 1,4 PLN/g przy srebrze. To ceny przy odlewach o jakości jubilerskiej, wymagają trochę obróbki ale do przeżycia, tyle że warto super przygotować model (w wosku trochę łatwiej się robi niż w metalu )

[budo_molot]

Pozytywy, o ile dziewczynka [1] wywiąże się z obietnicy, powstaną w pracowni małej formy ASP :-) Czegóż można chcieć więcej, nie?... Tylko muszę się szybko AutoCAD'a nauczyć, bo na podst szkicu to się z nią nie dogadam.

O amalgamacie pomyślałem, gdyż mógłbym to zrobić samemu - a przecież o frajdę robienia chodzi zaś jedyna odlewnia do jakiej mógłbym się wbić nie da rady zrobić takich szczegółów.

PS: Możesz mi polecić odlewnię klasy o której mówiłeś w okolicach Wawy? (nie chcę modeli wysyłać by w drodze się nie zniszczyły, no i odlewnik powinien wiedziec czego od niego chcę)

[1]"dziewczynka" - człowiek płci żeńskiej młodszy ode mnie

[budo_karud]

Pewnie że mogę, tylko muszę następnym razem sprawdzić adres bo jeżdżę na pamięć, w każdym razie to jest w Aninie na którejś Poprzecznej Nie wiem tylko czy będą chcieli rozmawiać o 2 sztukach, ale w razie czego mogę Ci załatwić odlanie w jakiejś odlewni - sam trochę odlewam albo przez zaprzyjaźnionych jubilerów się to zrobi.
Powodzenia

[budo_molot]

Heh - mam parktyki studenckie o rok wcześniej, co na miesiąc opóźni niestety robienie tsub.

Tymczasem wielka prośba do Kenzo: podeślij drugą część tutoriala. W "znajomej" odlewni gostek ma możliwość odlewania dużych rzeczy z mosiądzu, za to problemy z detalami (nieco za niska temp. mosiądzu po doniesieniu do formy). Gdyby się tam wbić z małym piecykiem do detali i drobiazgów właśnie... No ale muszę mieć pełny plan tego co bym chciał zrobić żeby móc zacząć z nim konkretne negocjacje. Trzymajcie kciuki - jeżeli wypali to będzie miłe miejsce gdzie będę sobie i innym hobbystycznie ( = po kosztach) odlewał rzeczy. I może ktoś inny tutaj uniknie kombinowania które ja mam teraz

[budo_kenzo]

Hmm,to jak on odlewa?
Stop do odlania prawidłowego musi mieć odpowiednia temperaturę by osiagnac tzw lejność.Mosiadze w zaleznosci od gatunku maja temperaturę topienia w granicach +- 950 stopni,przyjmuje sie ze do odlewania powinna być temperatura nie wyższa niz 1050 ,a to by uniknąc wypalania cynku.Ja tp sprawdzam juz w zasadzie organoleptycznie ;-) ),tzn patrzę na zachowanie stopu w tyglu,zeby uniknąć utleniania na powierzchni płynnego metalu jest stopiony boraks,w momencie gdy temp jest OK pojawia sie tzw słoneczko-czyli rozgrzany metal zaczyna w tyglu wirować/to co na dole wpływa na wierzch i tak w kółko/w rezultacie warstwa boraksu na srodku tygla zostaje rozsunie ta na boki i widzisz małe oczko swiecacego rozgrzanego metalu,wtedy szczypcami go i do formy ;-) ).
Oczywiscie forma musi być idealnie sucha.
Przy małych detalach odlewam na wosk tracony,wtedy tez nalezy bardzo zadbać o porzadne wypalenie wosku z formy.Jak masz model z wosku odlewniczego w wersji już ostatecznej to pryszczem jest zrobienie sobie kilku jego kopii.
Bierzesz pudełko,najlepiej jakies metalowe cienkościenne,niewiele większe od modelu.Potem starannie albo wyklejasz go folią spożywczą/taką cieniutką/ albo aluminiową-jako klej stosujesz byle jaki krem ;-) ) lub wazelinę.
Potem kupujesz tubę silikonu sanitarnego przezroczystego i wyciskacz do tub.Na dno pudełka nalewasz tak z centymetrową warstwę silikonu,równomiernie tak by po zastygnięciu otrzymać mniej więcej płaska powierzchnię.Jak zastygnie nalewasz kolejną warstwęale tą juz bardzo starannie i nie za grubo-czyli tyle że gdy połozysz na niej model i docisniesz go lekko nie przelało Ci się na góre modelu.I znowy czekasz do zastygniecia.W tym czasie mozesz iśc kupić jakiś smar silikonowy w sprayu.Spryskasz nim powierzchię modelu i zastygniętego już silikonu drugiej warstwy,zeby uzyskać płaszczyznę podziału formy/cały czas mówimy tu o formie na tsubę/.Jak nośnik odparuje to obejrzyj dokładnie całość i ewentualnie małym pedzelkiem popraw/rozsmaruj ewentualne gluty silikonowego smaru we wgłębieniach ,by nie zatracić szczegółów.
Teraz kolejna warstwa silikonu,starannie bez pośpiechu i pecherzy powietrza-tyle zeby była jakieś 2 cm gruba/chodzi o uzyskanie jakiej takiej sztywności formy.
Jak wszystko porzadnie zastygnie/instrukca mówi o szybkości polimeryzacji silikonu w tempie 3-5 mm na dobe wiec mozna sobie policzyc ile to potrwa i dodać z 30% na wszelki wypadek/wyciagasz wszystko z pudełka ciagnac za brzegi folii/dlatego lepsza jest ta spozywcza/ i masz cylindryczną formę z modelem w srodku.
Zwykle połówki formy odchodzą od siebie bez problemu,ewentualnie cienki skalpel im pomoże.Model woskowy oddzielisz bez trudu i masz negatyw swojej tsuby,który możesz powielić dowolna ilośc razy.W górnej części formy musisz wykonać teraz kanał na wlew stopionego wosku.Mozna go zrobić juz w momencie zalewania drugi raz silikonem przyklejając do woskowego modelu lutownicą wałeczek z wosku.
Średnica najlepiej taka by na wcisk wchodziła końcówka od tzw Żanety,czyli takiej dupnej strzykawy jak uzywaja np do czyszczenia ucha-kupisz w Cezalu za niewielkie pieniądze.
Teraz wszystko ponownie poskładaj-tzn formę -obie czesci razem i do pudełka.Roztop w jakimś naczyńku wosk odlewniczy i po nabraniu odpowiedniej ilości w strzykawę wtrysnij go do srodka formy-tylko bez nadmiaru energii bo ja rozsuniesz-górę formy przycisnij lekko palcami lewej dłoni a prawą ładuj wosk Żanetą,jkf forma się wypełni poczujesz nacisk na palce,wtedy stop.Po paru próbach modele wyjdą Ci jak malowane.Jak się udało to przeszedłeś właśnie mały kurs robienia modeli woskowych.
Teraz co do pieca-mój pierwszy piec miał /i ma /wielkośc szklanki-no ciut większy-i moc 800W + kabelki i elektronika w drugim pudełku-pojemnośc tygla to ok 70ml.Tygiel z tlenku glinu,kupiony w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach,tam tez kupiłem izolację termiczna by nie używać w domu azbestu-nazywa się to wata glinokrzemianowa i faktycznie tak wygląda.Tez jakieś grosze.Jak ta watą obłozysz spirale grzejna i wypalisz ,zamienia sie w cos w rodzaju pumeksu i spieka sie w całość.Znakomita rzecz.
Tak jak pisałem poprzednio-zacznij od tygla-on rzutuje głównie na dalsza konstrukcje pieca.Obudowa -jak komu spasuje byle wygodna i bezpieczna/tzn nie za goraca,trzymajaca tygiel pewnie,jezeli metalowa to porzadnie uziemiona itd czyli BHP/Regulacja temperatury,moze byc ale niekoniecznie.Pomiar temperatury-termopara np NiCr-Ni + miernik cyfrowy i tabela z napieciami na termoparze w zleżności od temperatury.
Tygiel-mozna kupić, można zrobić-nie za duzy bo piec wyjdzie duzy tez.Drut oporowy Kanthal-kupisz bez problemu-moze nie na metry ale szpulkę-warto mieć zapas bo grzałki nie są wieczne i złosliwie sie przepalają.Dlaczego spirala grzejna a nie np sility-bo to mały i prosty piec do zastosowań nieprofesjonalnych.
Dlaczego rozpisałem się dziś o formach i modelach,ano dlatego ze na podstawie podanych juz informacji zrobienie pieca powinno być względnie proste-teraz problemem nie jest jak kiedyś zdobycie elementów /materiałów/na spirale i układ sterowania-kiedys osiągalna była tylko spirala z chromonikieliny która szlag trafiał w okolicach 700 stopni.Porzadny tyrystor mocy był marzeniem ,a ruskie nadawały sie do obrzucania przeciwników .Jak masz już model z wosku to w zasadzie nie ma problemów z odlewem,ale raczej nie u złotnika,a u tzw srebrnika,czyli tego co odlewa ze srebra.Choc tez nie bardzo bo nie chca brudzić tygli.W małych odlewniach metali kolorowych odlewaja jak za Ćwieczka w formach piaskowych,albo serie w kokilach.Zostaja raczej jakies pracownie artystyczne,ale zwasze zapytaja z czego model.Jak by musieli sami zrobć formę silikonową i model z wosku to cena staje sie dla klienta mocno zaporowa.
No mam nadzieje ze moderator mnie nie zastrzeli za ten gigantyczny post.
Litosci moderatorze,juz nie bedę,obiecuję.

[budo_molot]

Dzięki Co do form, to jakoś sobie radzę, zwykle używałem gipsu formierskiego. Do cyny nadaje się spokojnie, co do mosiądzu - jeszcze nie próbowałem i liczę na komentarz. W kwestii modeli jestem o tyle szczęśliwy iż będzie mi pomagała dziewczyna z wzornictwa przemysłowego, która trochę wie (choć zdecydowanie więcej o ceramice). Do tej pory dokładność wystarczała, potem drobny papierek, tu czy tam dłutko (by poprawić rys wgłębień), na koniec pasta polerska i git.

Po tym co pisałem muszę podpytać tego gostka czemu konkretnie nie chce mi odlać tych pierdułek. Jedyny wymóg jaki postawił - nie cieńsze niż 5mm. Po tym manualu wydaje się to dziwne... O samą masę czy ilość sztuk się nie czepiał... Formy mógł zrobić, mógł na moich lecieć... Nie rozumiem tego jednego zastrzeżenia

Byle tylko parktyki i sesję przeżyć, a postaram się coś z piecykiem pomontować. Albo pogdać z gostkiem dłużej.

PS: Jeśli kwestią u srebrników jest tygielek, a do pieca i tak będę musiał nowy kupić, to może iść z własnym tyglem i formą i wtedy gadać?

[budo_kenzo]

Czy ten gips formierski o którym piszesz ze go uzywałeś to gips do odlewów na wosk tracony?.Jeżeli tak to wytrzyma odlew z mosiadzu.Normalne gipsy przy tej temperaturze rozsypuja sie w ptoszek,moze jedna sztuke odlewu wytrzymaja,bo pamietaj że róznica temperatury stopu/cyna a mosiądz/ to jednak ponad 500 stopni.Jest taki wyspecjalizowany materiał ale w zaopatrzeniu jubilerów wyste puje tylko w hobokach po chyba 25 kg.Ma ta zalete ze wytworzona forma jest delikatnie porowata co umożliwia ucieczke gazów odlewniczych,a w rezultacie forma nie zmieni sie nagle we wsciekle plujący płynnym metalem wulkan.
Czemu twój odlewnik nie chce lać odlewów o przekroju mniejszym niż 5mm grubości,możliwości jest kilka:1.d... a nie fachman 2.grzeje na oko więc zwykle stop ma za gęsty na małe odlewy 3. nie ma praktyki w cienkich odlewach bo to wyższa szkoła jazdy 4. leje w formach piaskowych w skrzynkach odlewniczych i nie umiał by tego zaformować uczciwie.Innych przyczyn tez może być wiele np nieopłacalność formowania i cudowania z jedna sztuką.
Jak jesteś gość zawziety i potrzeba Ci tylko rzeczywiscie jednej sztuki,a jak piszesz z forma sobie poradzisz-to idź na skrót totalny-czyli zrób tygiel o potrzebnej pojemności,palnik propan-butan,odkurzacz jako nadmuch powietrza i grzej tygiel az się metal stopi i odlej tą tsubę.
Na jeden odlew piec szkoda robić.

[budo_molot]

Gips od znajomej która bawiła się w rękodzieło... bardzo możliwe iż właśnie z takiej paki... bo nie mam do niego instrukcji obsługi . O różnicy temp pamiętam i dlatego uczciwie napisałem że nie wiem czy się nadaje - i już wiem że lepiej uważać i jechać na porządniejszych materiałach. Chociaż... forma jak dla mnie z założenia ma wytrzymać tylko jeden odlew bo ze względu na jakość miałem zamiar robić każdy odlew na osobnej.

Sztuk potrzebuję dosłownie 2. No, powiedzmy że 3jakbym jedną spaprał w późniejszej obróbce. Piec tylko na to szkoda by było robić, gdyby nie to że ja ogólnie lubię konstruować. Gorzej iż pewnie nie będę miał gdzie (no i kasy musiałbym nie przepić ani na inne cudeńka nie wydać). Ale pewnie metoda na palnik i dmuchawę wygra.

Pytanie na koniec - jeśli nie gips, to jaką formę ty byś polecał?

PS: O idealnej suchości formy pamiętam od czasu półmetrowego gejzera cyny I od tamtej pory nigdy nie zapomnę...

[budo_kenzo]

Tak jak już chyba pisałem,piec taki mały coby odlać tsubę czy jelce to koszt 200 góra 300zł.Profesjonalny kosztuje 1600,z bajerami-cyfrowym sterowaniem itd.Jedyna rzecz która zdycha co jakis czas to spirala,kanthalu niestety nie kupisz na metry,trzeba szpulkę i to jest najwiekszy koszt,a w zasadzie ponieważ na cześci zamienne to inwestycja,Elektronika-hybrydowy regulator mocy ,+ potencjometr i inne drobiazgi to ze 60-70zł,termopara,tez nie majatek a wzasadzie jest potrzebna tylko do wyskalowania,mozna oczywiscie jeszcze dołożyć opartą na termoparze regulacje coby nie przegrzać spirali-aczkolwiek niekoniecznie.Z czego forma-zajrzałbym do jakiegoś wiekszego zakładu jubulerskiego-moze odsprzedadzą Ci troche tego gipsu.Ostatecznie zawsze można zrobić forme z mieszanki szamotowej/glinka szamotowa w Castoramie/ewentualnie zarobionym szkłem wodnym-tylko oczywiście bedzie to dłużej wysychało.Forme taka po wysuszeniu możesz spokojnie wypalić w piekarniku zeby pozbyć sie pozostałosci oleju którym musisz wysmarować model zeby masa do niego nie przylgneła-czyli najpierw zrobisz jedna połówke formy,wysuszysz,a potem drugą.Ewentualne małe pekniecia zapełnisz małym pedzelkiem i rozrobionym do gestosci śmietany szamotem.Taka forma spokojnie wytrzyma kilka odlewów-kiedyś glinka była podstawowym materiałem na formy.

[budo_rufles]

witam
chcecie khantal na metry? niedaleko mnie jest bomis a tam maja rozne fajne rzeczy m.in. szpulki z roznej grubosci drutami oporowymi i nie tylko drutami sa tez tasmy. czy to khantal trza by bylo na szpuli zobaczyc. ale chyba tak. kupowalem kiedys do ploterka termicznego i byl ok. jak co to piszcie to grosze kosztuje to chetnie pomoge...
pozdrawiam

[budo_molot]

From: Molot
To: [link widoczny dla zalogowanych Użytkowników]
Date: Jun 2, 2005 9:30 PM
Subject: Koszt odlewów

Dzień dobry

Chciałbym się dowiedzieć o możliwość i koszty wykonania dwóch
mosiężnych odlewów o wymiarach zewnętrznych 80x80x4 mm. Modele z wosku
mogę dostarczyć. Formy z gipsu formierskiego również, o ile dostanę
specyfikację (wymagana szerokość wlotu itp).

From: olimpia
To: Molot
Date: Jun 3, 2005 11:25 AM
Subject: Re: Koszt odlewów

Koszt odlewu to 0,38 zł za gram. Jeśli będzie Pan zaiteresowany, to prosimy
o dostarczenie wosków.

Kozłowski Radosław
Firma OLIMPIA

Jak widać ci jedni chcieli rozmawiać o 2 sztukach, a i cena straszna nie jest Ale kumpel i tak chce sfinansować piec, o ile będę go potem używał. Podoba mi się ten warunek, oj, jak podoba

[budo_graframolo]

Nie chcialo mi sie czytac calosci wiec jesli zdubluje czyjas wypowiedz to przepraszam.

Odlewa sie z brazu zreszta sa potworne problemy i nieznam zakladu ktory by to zrobil, gram odlewu z brazu to okolo 30-40gr. Taka tsuba pelna bedzie wazyc dosc sporo, zaplacisz nie malo a i braz srednio ladny jest.

Kombinacje dosc znaczne. Ja robie tsuby glownie stalowe badz, ze stopu o nazwie shakudo bo po prostu tak robiono dawniej i juz, pozatym w odlewie nie uzyska sie wystarczajacej precyzji. (przyklady mozna zobaczyc na [link widoczny dla zalogowanych Użytkowników]
Jesli jednak jestes uparty na odlew, znam zaklad w warszawie na ulicy narbutta bodajze 12 tam leja z brazu na wirowkach, mozna tez taniej grwaitacyjnie ale oprucz mojej akademii (ASP) nie znam innych zakladow, przy czym grawitacyjna metoda ma ta wade, ze bedziesz mial sporo retuszu w postaci wlewow itp.
Najlepiej wziasc kawalek wosku jubilerskiego (do nabycia na ulicy Orlej) i z niego wyrzezbic tsube. I oddac do odlewni.

Ale radzil bym co innego, kupic kawalek blachy mosieznej, wcale nie musi byc 5mm tak naprawde tsuby mialy od 3mm maksymalnie do 6 mm i to tylko miejscami nie na calej powieszchni, najczestrza grubosc to okolo 3-4mm. wyciac z niej zadany krztalt, z wyzej wymienionego wosku wyrzezbic ozdubki oddac do odlania ze srebra, naprzyklad (sklep na Orlej tym sie zajmuje) i dolutowac samemu ewentualnie zaniesc do jubilera niech on dolutuje. I w taki oto sposub mamy duzo lepiej i oryginalniej zrobiona tsube a i precyzja i jakosc o wiele wieksza.

[budo_molot]

W skrócie - tsuba pełna NIE będzie. Ok 1/3 to ewidentne dziury Grubość 3 lub 4 mm (zależnie od miejsca), z czego 3 zdezydowanie więcej.

Co do precyzji - odlew to tylko podstawa, i uznaliśmy iż bardziej się nam to opłaca niż cięcie. I tak trafi na ostrą obróbkę potem. A srebro będzie nałożone z amalgamatu, prosto łatwo i niezdrowo.

Przy broni użytkowej jest jeden argument który totalnie na mnie nei działa -"tak robiono kiedys". Nie bawię się w odtwórstwo. Jeśli robiono tak kiedyś bo ... to dopierp to "bo" może być dla mnie dobrym argumentem Choć twe informacje przydadzą się tym, którzy będą chciali zrobić broń stylizowaną.

[budo_graframolo]

Tak robiono kiedys bo: to najleprza metoda, daje duza wytrzymalosc przy mozliwosci zachowania dowolnej precyzji detalu. Jak dotad a minelo jakies hmm 500 lat nie wymyslono doskonalszej metody niz dokladne i cierpliwe reczne obrabianie materialu. Nie widze sesu wywazania otwarych dzwi i wymyslania nowych metod, preferuje skupienie swoich sil na doskonaleniu warsztatu i kunsztu artystycznego niz wymyslaniu nowych technik.

Sluze z checia pomoca ale na nowinkach technicznych sie nie znam.